Die Bauanleitung pur / Bemerkungen und Diskussionen in den jeweiligen Themenfäden

Inhaltsverzeichnis




03 ..... Einleitung

04 ..... Der Plan

05 ..... Sägen, Anmerkungen

06 ..... Aussägen der Mallen und des Mittelbrettes

07 ..... Das Straken der Mallen

08 ..... Ausfüllen der Zwischenräume

09 ..... Deck vorbereiten

10 ..... Der Heckspiegel

12 ..... Straken, Straaken

13 ..... Spachteln des Rumpfes

13 ..... Der Heckspiegel

14 ..... Der Kiel

14 ..... Die Sponung

14 ..... Achtersteven

15 ..... Die Schanzkleidstützen

16 ..... Die Schanzkleidstützen am Achterdeck

17 ..... Vorbereitungen für Niedergäge und Aufbauten

18 ..... Die Ruderplicht und der dazugehörige Rahmen

19 ..... Der Wassergang

20 ..... Das Leibholz am Vorschiff

21 ..... Das Vorschiffdeck

22 ..... Der Decksbeam

22 ..... Das Leibholz um die Ruderplicht

23 ..... Das Achterschiffdeck

24 ..... Leibhölzer an Pollern, Betingen und Decksdurchführungen

25 ..... Farbgebung an Deck und den Auflangern

26 ..... Dübelung der Decksplanken

27 ..... Die Aussenhaut

28 ..... Das Schanzkleid

28 ..... Der Heckkranz

29 ..... Die Farbgebung außen und innen

30 ..... Die Reeling - Anfertigung

33 ..... Die Reeling auf der Ruderplicht

34 ..... Die Niedergänge

35 ..... Das Oberlicht

36 ..... Die Nagelbänke an den Masten und Poller

37 ..... Reeling, Klampen und Verholklüsen

38 ..... Reeling - Ausrüstung und Endmontage

39 ..... Monkeyrail

40 ..... Klampen

41 ..... Verholklüsen auf der Achterreeling

42 ..... Verholklüsen in der Monkeyrail

43 ..... Hartlöten

44 ..... Ankerklüsen

45 ..... Verholklüsen im Schanzkleid

46 ..... Die Rüsteisen

47 ..... Der Kombüsenkamin und der Lüfter

48 ..... Das Spill

49 ..... Die Kupferhaut

50 ..... Das Ruder

51 ..... Der Bugspriet

52 ..... Masten, Rundhölzer und Spieren

53 ..... Der Großmastsattel

54 ..... Die Stenge und Saling

55 ..... Das Eselshaupt am Großmast; Schäkel

56 ..... Das Klaufall und andere Mastbänder am Großmasttopp

57 ..... Das Klaufall und andere Mastbänder am Fock-Schonermasttopp

58 ..... Der Segelbaum

59 ..... Ausrüstung am Großsegelbaum und den Gaffeln

60 ..... Klaufall und Schildpatt

61 ..... Segelhalsbügel, Baumtakelbügel, Baumschotbügel, Schothornbügel und Dirktaljenbügel

62 ..... Die Juffern

63 ..... Das Steuerrad




..................................... wird fortgesetzt...



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Der Plan


der Plan wurde inzwischen geprüft, gewogen…………und zu leicht befunden

Der Plan wurde im M 1: 52,5 gedruckt.


Um auf den Modellmaßstab von M 1:50 zu kommen, muss der Plan um 5,0 % vergrößert werden.

So leid es mir tut, aber ihr müsst in einen Kopierladen gehen und die Planseiten 1 + 2 im Verhältnis 105% kopieren lassen.

Die zweite Veränderung ist die, dass der Spantenriss im Plan nicht zu gebrauchen ist.

Wenn man den Riss von Chapelle mit dem Riss auf dem VTH-Plan vergleicht, sieht man, dass das Achterschiff ab dem Hauptspant zu „mager“ ausfällt.
Die Mallen 0 – 2 - 4 müssten mit den Spantfüssen bis auf die Sponung Kiel reichen. Dies ist bei Chapelle an den Mallen 6 – 9 deutlich zu sehen.

Aus diesem Grund habe ich den Spantenriss von Chapelle aus seinem Buch „The History oft he American Sailing Ships“ entnommen auf M 1:50 hochkopiert, auf den Mittellängsschnitt im vergrößerten VTH Plan gesetzt und siehe da……….passt wie die Faust aufs Modellbauerauge.

Die Mallen nach Chapelle habe ich nun in Modellbauvorlagen gebracht und stelle sie als PDF zur Verfügung.

Das sind nun unsere Mallen für das Modell der Phantom.
Die Vorlage für das Mittelbrett entnehmen wir dem vergrößerten Plan Blatt 1 und verfahren damit wie im nächsten Abschnitt beschrieben wird

Bevor wir mit dem Sägen der Bauteile beginnen, hier einige Anmerkungen zum sägen von Hand oder Maschine

Um Holz zu sägen, muss man wissen, dass jedes Holz seine Eigenschaften hat.

Sperrholz, unser Favorit im Modellbau, ist aus mehreren Schichten unter hohem Druck zusammengeleimt. Die beiden äußeren sichtbaren Schichten haben meistens einen gleichen Faserverlauf. Zwischen den einzelnen Schichten befindet sich Leim. Dieser Leim wird bei zu schnellen sägen mit der Laubsäge oder anderen Sägearten heiß und verklebt die Sägeblattzähne.

Das und der Faserverlauf ist der Grund warum beim Sägen mit der Laubsäge, der Sägeschnitt wandert und je nach Führung auch in der horizontalen abweicht.
Schnelles sägen mit der Laubsäge ist kontraproduktiv und bedeutet sehr viel Mehrarbeit bei der Nacharbeit der Sägeschnitte.

Außerdem muss auch der Faserverlauf des Holzes beachtet werden.
Dabei passiert es häufig, dass beim Sägen besonders mit der Laubsäge der Sägeschnitt zur Markierung abweicht. Wenn das passiert, sollte das Werkstück gedreht und von der Gegenrichtung gesägt werden. Nun bleibt der Sägeschnitt in Position, bzw. wie die Hand ihn führt.

Birnbaumholz und andere Obsthölzer sowie Buchsbaum, sind feinjährige dicht gewachsene Hölzer. Sie eignen sich m. E. am besten für den Modellbau. Allerdings sind diese Hölzer sehr hart und zäh.
Beim aufsägen dieser Hölzer sollte man beachten, dass je nach Wuchsrichtung der Schnitt sehr zäh zu führen ist.

Laubhölzer wie Linde; Esche, Eibe, Ahorn u.a. sind sog. Weichhölzer, was sich bei der Oberflächenbehandlung bemerkbar machen kann.

Zurück zum Sägen der Hölzer.

Beim Zuschnitt mit der Laubsäge soll die Auflage vibrationsfrei sein.
Der Laubsägebogen wird so senkrecht wie möglich geführt.
Das Sägeblatt sollte min. eine mittlere Qualität haben.

Der Schnitt entlang der Markierung wird so geführt, dass die Markierung stehen bleibt.
Die Schnittgeschwindigkeit sollte nicht zu hoch und gleichmäßig sein.
Optimal wird gesägt, wenn das Sägeblatt in seiner ganzen Länge verwendet wird; also nicht kurze und hektische Sägebewegungen machen.

Egal ob man mit einer Maschine (Band-, Kreis,- oder Dekupiersäge) oder mit dem klassischen Laubsägebogen arbeitet. Schnell schnell bringt nichts.

Das Sägeblatt sollte quasi von alleine schneiden. Der Mensch führt nur das Material zu. Das gilt auch ganz besonders für die Laubsäge.

Aussägen der Mallen und des Mittelbrettes

Benötigtes Material: Sperrholz - Maße in mm 4 x 250 x 500
Kieferleisten 2x 15x15x500 bzw. 20x20x500


Mittelbrett und Mallen vorbereiten

PDF der Mallen ausdrucken
Die einzelnen Mallen ausschneiden
Die ausgeschnittenen Mallen als Zeichenschablone nehmen oder auf Sperrholz kleben.
Die Mallen zeigen an der Oberkante die Balkenbucht an dieser Stelle des späteren Modelles. Die Höhe der Balkenbucht ist Unterkante Decksplanken.
Ebenso sind die Schanzkleidstützen mit an den Mallen belassen.
Diese Stützen dienen in erster Linie dazu, den Verlauf der Schanzkleidstützen auf Innenkante Beplankung festzulegen. Diese Auflanger werden später beim Einbau der echten Schanzkleidstützen/Auflanger wieder entfernt.

Alle Mallen.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)



Die Mallen aussägen
Die Aussparungen für die Verstrebungsleiste (15 x 15) und Steckschlitze aussägen
Die Steckschlitze der Mallen sollten bei der 3. Wasserlinie enden. An der dritten Linie deshalb, damit die Malle nicht zu sehr geschwächt wird. Der Gegenschnitt erfolgt auf dem Mittelbrett.
Die Wasserlinien sind die quer verlaufenden Linien auf den Mallen.
Die senkrechten Linien sind die Schnitte und die schrägen geraden Linien die Senten.


Mallen mit Bohrungen.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)


Den Mittellängsschnitt vom Plan Bl 1 kopieren bzw. übertragen.
Ich habe dafür unseren Glastisch temporär zu einem Durchlichttisch umfunktioniert.
Lampe unter den Tisch gestellt und schon flutscht das Durchzeichnen der Konturen.

Durchlicht.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)


Da wir den Kiel später ansetzen, wird das Mittelbrett ohne Kiel hergestellt.
Zu beachten ist auch, dass die Deckshöhe, in gestrichelter Linie auf dem Plan, die Unterkante Decksplanken an der Seite zeigt.
Ganz wichtig::::: Die dritte Wasserlinie muss zwingend auf dem Mittelbrett aufgezeichnet sein.
Das ist die Bezugslinie für das zusammenstecken der Bauteile.

Den Ausschnitt für die Mallen auf dem Mittelbrett folgendermaßen aufzeichnen:
Von Hauptspant (in Höhe des Absatzes auf dem Deck) ausgehend, wird die Aussparung nach vorn vor dem Strich gesetzt und nach achtern hinter dem Strich.
Somit ist die Kante der Malle zugleich unser Maß zum straken (davon später) des Rumpfes.
Wer will kann nun auch noch die Vertiefungen für die Niedergänge und Oberlicht einzeichnen.
Die Ruderplicht ist auf dem Schiff abgesenkt und muss eingezeichnet werden!
Nun noch die Aussparungen (7 mm) für die Masten im richtigen Winkel einzeichnen.

Der Mastfall auf dem VTH - Plan ist nicht richtig angegegeben. Dort beträgt der Mastfall 5° für beide Masten?!?

Tatsächlich ist der Mastfall beim Schonermast/Fockmast (Vorderer Mast) 6° und der Großmast hat einen Mastfall von 7,5°!!!

Hier ein bemerkenswerter Beitrag von meinem Mentor Peter, zum Mastfall:

Hallo Kollegen

Ein kleiner Nachtrag zum " Mastfall "

Damit die Segelschiffsmasten nicht zu Stecken verkommen folgender Hinweis generell, aber auch speziell noch zum Lotsenschoner PHANTOM !
In der Regel finden sich auf Linienrissen auch die Maststümpfe und der Bugspriet zeichnerisch angedeutet-deren Neigung nach hinten wird
"Mastfall" und das ansteigen des Bugsprietes "Erhebung oder Steigung des Bugsprietes" genannt. Die zu ermittelnden Werte dieser Neigung oder Steigung
beziehen sich in der Regel auf die Mittel-Linien der entsprechenden Rundhölzer wo sie die "Konstruktionswasser-Linie" auf der das Schiff schwimmt schneiden.

Dies ist unser Messpunkt!

Beim Bugspriet da wo er in den Bug verschwindet ist dessen Steigung paralell zu seiner Mittelachse im Bereich der "Ohrhölzer" und zur Konstruktionswasser-Linie
als Winkelmaß zu ermitteln. Diese kleine 5 Minuten Mess-Prodzedur gibt uns aber auch später die Gewähr das die Optik der ganzen Bemastung dadurch stimmig wird.
In der Regel divergieren, manchmal bis zum Exzess bei mehmastigen Schiffen und Fahrzeugen die Masten nach oben nicht unerheblich von einander,können gelegentlich
aber auch paralell angeordnet sein,oder überhaupt keinen Mastfall aufweisen.Letzteres ist häufig bei älteren Fockmasten der Fall!
In älterer und moderner Schiffbau- Literatur wird aber darauf durchaus Bezug genommen warum und weshalb das zum "Segeln" erforderlich ist und mit der jeweiligen Rumpfform
harmonieren muß. Dort sind jedoch selten Winkelmaße in Graden angegeben sondern zum Beispiel der Mastfall auf 3 Fuß Länge mit so und so viel Zoll definiert !
Rudimentäre maßstäbliche Geometrie ist also mit ein paar Bleistiftstrichen zeichnerisch angesagt, um danach mit einem kleinen Winkelmesser die Gradzahl abzulesen!

mit besten Grüßen Peternavalis

Nun können die benötigten Aussparungen ausgesägt werden.


Mittelbrett 1.JPG - Bild entfernt (keine Rechte) Mittelbrett und Mallen.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)


Öffnungen für Verstrebungen.JPG - Bild entfernt (keine Rechte) Ausparungen 1.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)

Aussparungen 2.JPG - Bild entfernt (keine Rechte) Verstrebungen.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)


Und nun ist der Moment gekommen, wo unsere Helling zum Einsatz kommt. Es geht los: die Helling

Das Schiff hat bekanntlich einen achterlichen Fall. Dieser Fall muss mit einer Stützvorrichtung hergestellt werden.
Dazu nehmen wir ein Brett (Sperrholz, Vollholz o.a.) 50 X 400 X 6 (8, 10) mm.
Auf dieses Brett werden drei oder vier Halteklötzchen geleimt. Die Klötzchen sitzen zwischen den Mallen und nehmen das Mittelbrett auf.
Der Fall beträgt bei unserem Modell 26 mm. Unter das vordere Ende des Brettes wird ein Abstandshalter 26mm hoch angeleimt. Die Schrägstellung beachten und den Abstandshalter entsprechen abschrägen.
Am hinteren Ende können ein oder zwei Bohrungen gemacht werden und das Brett durch die Bohrung auf der Helling fixieren. Immer die Mittellinie im Auge haben.


Achterfall 1.JPG - Bild entfernt (keine Rechte) Achterfall 2.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)

Das Mittelbrett wird nun auf die Schräge gestellt und vorne und hinten mit den Winkeln fixiert.

Nun können die Mallen eingeleimt werden.

Wir haben die Mallen bereits aufgesteckt und geprüft ob die Markierungen passen…oder?? Anprobe.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)

Nun beginnen wir mit Mall „J“
Im Foto ist gut zu sehen, dass alle Richtungen im Winkel sitzen sollten. Damit das auch so bleibt wird die Malle mit Winkeln oder Klötzchen in Winkelfunktion fixiert.
Die Verstrebungsleisten sorgen dafür, dass die Malle sich nicht innerhalb des Sägeschlitzes bewegen kann. Die Verstrebungsleisten werden nicht eingeleimt. Wenn die Aussparungen richtig gesägt und positioniert wurden, können beide Leisten hin und her geschoben werden.
Zur besseren Positionierung und auch damit sich nichts bewegt, werden die Verstrebungsleisten durch die hinteren, später durch die vorderen, in Position gehalten.

Mallen einsetzen 1.JPG - Bild entfernt (keine Rechte) Mallen einsetzen 2.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)

Rohgerüst 1.JPG - Bild entfernt (keine Rechte) Rohgerüst 2.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)


So verfahren wir nun mit allen 9 Mallen.
Am Ende haben wir ein stabiles Gerüst für den Schiffsrumpf.
Nun werden noch die Aussparungen an den Verstrebungsleisten für die Masten gesägt.




Im Nächsten Kapitel behandeln wir das Straken der Mallen und das ausfüllen derselben.

Das Straken der Mallen

Nachdem die Mallen eingeleimt wurden, werden im Innenraum Verstrebungen eingesetzt, welche verhindern sollen, dass die Mall beim zuschleifen vibriert.
Sind alle Mallen fixiert, legt man eine sog. Straklatte zum schmiegen der Mallen an.
Als Schmiege bezeichnet man den abgeschrägten Bereich an einer Malle/Spant.
Sind alle Schmiegen richtig gemacht, liegt die Straklatte satt auf den Mallen auf.

Eine Straklatte für den Modellbau kann man selbst herstellen.
4x4mm ca 400 – 600mm lang aus Hartholz, z.B. Birne gibt eine sehr brauchbare Straklatte ab.
Man kann auch im Modellbauzubehör Kunststoffvierkantleisten für kleines Geld erwerben.
Die überstehenden Kanten an den Mallen lassen sich leichter abschleifen, wenn man in Richtung der Mallkante schleift
Mit der Straklatte wird der Verlauf der Schmiegen an den Mallen geprüft.
Die Mallkanten werden eingefärbt und nun können die Zwischenräume mit Leisten ausgefüllt werden


Verstrebungen1.JPG - Bild entfernt (keine Rechte) Verstrebungen2.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)


Mallkanten1.JPG - Bild entfernt (keine Rechte) Straken1.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)


Die Stabilisierungsleisten können nun auch ausgespart werden.
An den Stellen wo die Niedergänge sind, werden die Leisten eingesägt und ausgestochen.
Danach leimen wir die Leisten im Rumpfgerüst ein.


Verstrebungsleisten1.JPG - Bild entfernt (keine Rechte) Verstrebungsleisten2.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)


Verstrebungsleisten3.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)


Um die Ausfüllarbeiten und das spätere Beplanken zu erleichtern habe ich eine Montagevorrichtung gebaut.
Ein paar Holzreste und zugesägte Stützen und schon ist die Hilfsvorrichtung fertig.
Wer die Niedergänge nicht ausschneiden will, kann die Stützen in den Mastlöchern verankern.


Montagevorrichtung1.JPG - Bild entfernt (keine Rechte) Montagevorrichtung2.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)


Montagevorrichtung3.JPG - Bild entfernt (keine Rechte) Montagevorrichtung4.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)

Ausfüllen der Zwischenräume

Begonnen wird am Kiel in der Mitte des Rumpfes.
Die ersten Leisten sollten so zu geschliffen werden dass sie am Mittelbrett satt aufliegen.


Die ersten Füllstücke.JPG - Bild entfernt (keine Rechte) Leisten1.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)



Danach arbeiten wir uns nach hinten und vorn weiter. Immer beide Seiten, Steuerbord und Backbord (rechts und links), ausfüllen.
Die Leisten werden 1mm höher bzw. nach außen eingeleimt. Dadurch hat man genug Fleisch um den Rumpf in Form schleifen zu können.


Leisten2.JPG - Bild entfernt (keine Rechte) Leisten3.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)


Leisten4.JPG - Bild entfernt (keine Rechte) Leisten5.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)


Leisten6.JPG - Bild entfernt (keine Rechte) Leisten7.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)


Leisten8.JPG - Bild entfernt (keine Rechte) Leisten9.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)


Am Bug und am Heck werden Klötze eingeleimt.
Um die Form zu erhalten, leimen wir in Deckshöhe - UK Deck – feste Platten ein.
Darunter können zugeschnittene Klötze eingesetzt werde. Kein Balsaholz bitte. Balsa ist zu weich und an diesen Stellen brauchen wir später festes Material als Untergrund, um die Planken passgenau an zu bringen.


Bugstücke1.JPG - Bild entfernt (keine Rechte) Bugstücke2.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)


Bugstücke3.JPG - Bild entfernt (keine Rechte) Bugstücke4.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)


Bugstücke5.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)


Nachdem alle Zwischenräume ausgefüllt sind, wird der Rumpf geschliffen.
Unbedingt beachten, dass die Markierungen nicht weggeschliffen werden
Dabei wird immer wieder mit der Straklatte der Verlauf kontrolliert.


Montagevorrichtung4.JPG - Bild entfernt (keine Rechte) Rohrumpf1.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)

Deck vorbereiten

um das Deck später sauber legen zu können habe ich den Rumpf dafür vorbereitet und die Zwischenräume auch mit Sperrholz ausgefüllt.
Die Balkenbucht ist diesesmal mein Bezugsmaß.

Seht selbst:


Aus Abfällen gebaut.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)


Baufortschritt 1.JPG - Bild entfernt (keine Rechte) Baufortschritt 2.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)


Fertig1.JPG - Bild entfernt (keine Rechte) Fertig2.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)


Deckbeam1.JPG - Bild entfernt (keine Rechte) Deckbeam2.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)


Deck geschliffen1.JPG - Bild entfernt (keine Rechte) Deck geschliffen2.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)


Deck geschliffen3.JPG - Bild entfernt (keine Rechte) Deck geschliffen4.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)

Der Heckspiegel

Soooooo...liebe Freunde. Nachdem wir uns mit dem Rumpf ein bisschen gespielt haben.............war doch ganz einfach ......oder
werden wir ein etwas komplizierteres Bauteil am Rohrumpf anfertigen.......den Heckspiegel

Die Phantom hat einen echten Spiegel; d.h., dass der Spiegel sich vom Rumpf deutlich absetzt. Er ist nicht im Strak der Rumpfbeplankung, sondern steiler und er ist auch nicht ganz so rund wie der Rest der umgebenden Rumpfbeplankung


Der Spiegel muss abgewickelt (am Rumpf), oder zeichnerisch erarbeitet werden.
Wir halten uns an den Rumpf.

Damit Ihr es ein bisschen leichter habt, habe ich die Abwicklung gemacht und zeige sie Euch mit den Abmessungen.

Ermittelt wird der Spiegel aus drei Ansichten: Der Draufsicht auf das Achterschiffdeck; der Seitenansicht vom Mittellängsschnitt und dem Spiegelspant im Spantenriss ist das Spant/Mall Nr. 6

Diese drei Ansichten sind auf dem nächsten Foto zusammengefasst abgebildet:


Drei Ansichten.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)


Das nächste Bild zeigt die erarbeitete fertige Abwicklung für den Spiegel:


Fertige Abwicklung.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)


Danach folgen die Bilder der Übertragung der Umrisse auf den Rumpf


Abwicklung auf Rumpf.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)



Spiegelkonturen am Rumpf.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)


Im Buch auf Seite 56 sind die Spiegelplanken und die Form deutlich zu sehen
Das letzte Bild zeigt eine Zeichnung des Heck´s von Peternavalis, an der die Konturen des Spiegels deutlich zu sehen sind.


Spiegelzeichnung.jpg - Bild entfernt (keine Rechte)

Die Straklatte sollte ohne allzu großen Anpressdruck am Rumpf angelegt werden,
Auch sollte man die Straklatte nicht in eine Richtung zwingen.
Anlegen und nach vorn oder hinten soweit niederdrücken bis die Latte am Rumpf anliegt.
Auch sollte die Latte nicht zu dick sein 3 x3 mm ist genug.
Ist die Straklatte zu dick, biegt sie sich zu weit nach aussen und liegt auch nicht richtig am Rumpf an, bzw. der Bogen wird zu groß.



Straken.JPG - Bild entfernt (keine Rechte) Straken1.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)


Straken2.JPG - Bild entfernt (keine Rechte) Straken3.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)


Straken4.JPG - Bild entfernt (keine Rechte) Straken5.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)


Straken6.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)



Nächstes Thema

Das Mittelbrett sollte an der Stelle wo der Kiel aufliegt 3 mm!! breit sein.
Der Kiel erhält eine Sponungsleiste von 3 mm Breite.
Damit die Beplankung satt und stufenlos übergeht, muß das Kiel/Mittelbrett die selbe Stärke aufweisen.
Ein paar Fotos veranschaulichen was ich meine.
Der Kiel wird zwar erst im nächsten Abschnitt gebaut, aber die Aufnahmen mit Kiel sind visuell doch etwas deutlicher


Sponung1.JPG - Bild entfernt (keine Rechte) Sponung2.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)


Sponung3.JPG - Bild entfernt (keine Rechte)